De Dapper Dan a Pharrell, moderno

Quando a agulha atingiu os discos do toca-discos do DJ Kool Herc, dando início ao hip-hop há 50 anos, o som empurrou uma nova cultura para as artes, especialmente a música e a moda.

A conversa do hip-hop com as roupas pode ser vista nos títulos das músicas: "My Adidas" do Think Run-DMC e o primeiro hit do Migos "Versace". Mas, por trás do gênero musical emergente, o estilo das comunidades negras das costas leste e oeste e do sul foi trazido para o palco principal da moda americana.

Os artistas do aerógrafo transformaram camisas simples e moletons em peças personalizadas com cores e obras de arte exclusivas. Os rappers usavam orgulhosamente seus nomes em colares, anéis e fivelas de cintos. Marcas não associadas à música tornaram-se produtos básicos do hip-hop, incluindo Kangol e Adidas.

“Personalização e personalização são a essência não apenas da moda hip-hop, mas do espírito do hip-hop”, diz Isabel Flower, co-autora de “The Nameplate: Jewelry, Culture, and Identity”. ) importância de expressar uma identidade singular de uma forma que ninguém mais pode ou ninguém mais tem."

As raízes do hip-hop foram plantadas entre as comunidades negras e pardas da classe trabalhadora, onde as lojas de excedentes do Exército e de roupas de trabalho serviam itens como uniformes camuflados, macacões Dickies, Carhartt e Timberland. Nas primeiras iterações da moda hip-hop, as tendências não eram definidas pelo artista, os artistas refletiam sua comunidade.

"Para mim, não era como se houvesse um artista conduzindo a moda. Acho que muitas pessoas parecem esquecer isso. O hip-hop é uma cultura", Elena Romero, co-autora de "Fresh Fly Fabulous: 50 Anos de estilo Hip Hop", diz. "Éramos todos crianças. Muitos de nós estávamos apenas reinterpretando os estilos que eram populares na época e estávamos apenas tornando-os nossos."

Hoje, a personalização entre os artistas parece esboços elaborados por ateliês de luxo ou um design complexo de um joalheiro famoso. Mas, anos atrás, ela prosperou no nível básico.

Just C Greenidge, diretor criativo da marca de roupas Roc Nation de Jay-Z, Paper Planes, relembra os primeiros momentos da moda hip-hop, quando camisas retocadas eram um item de influência obrigatório. Mas antes de abrir sua própria marca ele imitou as roupas que cobiçava com o que tinha.

“Comecei a pintar roupas”, diz Greenidge. "Eu definitivamente não sabia nada sobre aerógrafo, mas iria à loja de materiais de arte local, compraria tinta acrílica e voltaria para casa. Todo mundo queria ser um indivíduo, mas agora é como se todos procurassem a mesma coisa."

O famoso designer Dapper Dan criou looks personalizados para estrelas dos anos 80 em sua boutique 24 horas no Harlem, oferecendo looks personalizados às principais vozes do hip-hop usando padrões de luxo recriados da Louis Vuitton, Gucci e MCM.

Sua loja funcionou até 1992, quando um litígio por violação de marca registrada o forçou a fechar. Mas seu impacto na moda foi imortalizado ao ser usado nas costas de LL Cool J, Salt-N-Pepa e, recentemente, Saweetie e Doja Cat em seu videoclipe “Best Friend”.

“O papel que desempenho na moda hip-hop é traduzir o que o artista quer dizer em termos de como você se veste para fazer com que o visual dele corresponda à sua mensagem. Adoro fazer isso”, diz Dapper Dan, nascido Daniel Day. “Tenho coleções, mas nunca deixaria que elas interferissem na alta-costura (ou) no que chamo de 'Street Couture' ou 'Us Couture'. "

À medida que o hip-hop se tornou a música da cultura popular dos anos 90 até os anos 2000, muitos artistas saltaram do microfone para criar suas próprias marcas de moda.

Wu-Tang Clan cunhou Wu Wear, 50 Cent adicionou G-Unit ao seu império e Sean "Diddy" Combs construiu Sean John, rendendo ao magnata do hip-hop o prêmio de designer de moda masculina do ano do Conselho de Designers de Moda da América em 2004.

“Depois que esses artistas perceberam o poder de sua própria celebridade, de serem uma marca e perceberem o tipo de vendas que acontecem em seus shows, (eles queriam) ter mais controle sobre esses dólares e também sobre sua imagem”, diz Romero.

Mas era mais difícil manter uma marca do que iniciá-la. Muitos ganharam força rápida em seu auge, mas não mantiveram a popularidade. Sowmya Krishnamurthy, jornalista de hip-hop e autora do próximo livro, "Fashion Killa: How Hip-Hop Revolutionized High Fashion" (lançado em 10 de outubro) diz que muitas das marcas desmoronaram porque "o mercado ficou tão saturado e muitos dos as roupas não eram tão diferentes. Se você tem um moletom onde você troca o logotipo, uma camiseta... você só aguenta por um certo tempo."